5 визитных карточек Вивьен Вествуд, которые навсегда вошли в историю моды

Клетка

Вивьен Вествуд, осень-зима 1993/94,

Клетка – неотъемлемый элемент стиля панк. Огромное спасибо Вествуд, которая активно использовала ее в своих сборниках — а о ее влиянии на панк-субкультуру можно было бы написать целый том (в 60-х и 70-х годах она состояла в отношениях с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном). В каждой коллекции Вивьен Вествуд должен быть хотя бы один образ, где используется шотландский тартан — тяготеющий к историзму дизайнер «замечает» его в музеях.

Вершиной ее любви к этому дизайну стала официальная регистрация ее собственных цветов тартана. Красно-синяя клетка Westwood MacAndreas была создана для культовой коллекции Anglomania осень-зима 1993 года и была названа в честь мужа Вествуд, Андреаса Кронталера. На данный момент он официально включен в Шотландский реестр тартанов – список узоров, имеющих право носить это название.

Корсет

Ирина Шейк в корсете и колье Вивьен

Вествуд не только панк и активист, но и историк-любитель. У нее не было ни дизайнерского, ни искусствоведческого образования – она учила сама все, что могла. Вивьен заметно тяготела к историзму и часто цитировала в своих коллекциях силуэты викторианской эпохи, рококо и эпохи Регентства. Все это она изучала исключительно в музеях, часами рассматривая картины, гравюры и исторические костюмы. Но если некоторые силуэты приходили и уходили, то корсет стал для дизайнера константой. 2020-е годы принесли ренессанс этого предмета гардероба, а вместе с ним и огромный интерес к винтажу Вивьен Вествуд. Мы уверены, что в свете последних новостей цены на корсеты Вивьен на перепродаже снова подскочат – так что лучше поторопиться с покупкой, если вы хотите сохранить что-то на память об ушедшей эпохе.

Лого-держава

Вивьен Вествуд, 1993.

Даже логотип Вивьен Вествуд – королевская особа, переплетенная в кольце Сатурна – стал сам по себе знаковым. Со временем он стал самостоятельным элементом дизайна вещей, украшением сумок, обуви и украшений. Наиболее желанными для коллекционеров являются чокеры из искусственного жемчуга с усыпанным кристаллами логотипом в центре – совсем недавно одно из них носила Ирина Шейк.

Туфли на огромной платформе

Наоми Кэмпбелл на показе Вивьен Вествуд весна-лето 1993

Туфли Super Elevated Ghillie из суперзимней коллекции Anglomania 1993 года стали культовыми по чистой случайности. Все дело в знаменитом падении Наоми Кэмпбелл, не сумевшей удержать равновесие на огромных платформах, когда она шла по подиуму. Момент стал вирусным задолго до того, как это слово вошло в нашу повседневную жизнь – и другие дизайнеры, по словам самой Наоми, не раз просили ее повторить этот эпизод, от чего она неизменно отказывалась. Кстати, как выяснилось позже, супермодель вовсе не «потеряла контроль» из-за чрезмерного роста: она вышла на подиум в латексных чулках, что еще больше затрудняло движение, а ноги скользили по ней стельки ее туфель.

Вторая эпоха личной истории Вивьен Вествуд. Как создать панков

Очень быстро Вивьен нашла новую любовь. Он был панком, шотландцем, и звали его Малкольм Макларен. Ну да, лидер группы Секс-пистолеты. Тогда эта группа не была классикой рока. На тот момент это был сомнительный и очень яркий проект, с грубой музыкой и текстами, вызывавшими ярость в душе практически любого англичанина – неважно, традиционного или современного.

Именно вместе с McLaren Вествуд создал стиль одежды панк — панков, которых мы знаем визуально. То, что нам кажется сложившимся стихийно, было создано в магазине, который то и дело – с каждой новой коллекцией одежды – менял не только дизайн интерьера, но даже название на вывеске.

Вивьен не считала себя модельером; ей было весело нарушать правила и создавать радикально новую эстетику.

Грубые швы. Рваные джинсы и футболки. Выцветшая ткань, забрызганная краской. Гигантские карманы. Декоративные шипы. Цепи от велосипедов и даже бачков унитазов, замки которых звенели и теперь ничего не открывалось. Джемперы, которые сразу выглядели растянутыми, были большого размера и грубой вязки. А еще элементы фетиш-культуры (причем вовсе не в религиозном смысле), которые обычно не выставлялись за пределами спальни: кожаные ремни и ремешки, булавки и заклепки, чокеры на шею…

В каком-то смысле выступления Sex Guns были также показами мод тандема Вествуд и McLaren. Зрители, молодые панки, уходили с концертов (за организацию которых легко могли попасть под арест) с твердой уверенностью, что им нужен такой же наряд. И на одной из улиц Лондона его можно было просто купить!

В тридцать лет Вивьен наконец признала очевидное: она шьет одежду, это ее ремесло и это ее искусство. Она основала собственный бренд (первоначально совместный с McLaren) и устроила настоящее шоу. Коллекция получила название «Пираты»: пышные блузки, кожаные ремни и стилизованные треуголки провокационно сочетались с деталями в стиле панк, а их щеголяли сильно накрашенные модели с начесами. Вивьен познакомила мир с игрой с гендерными стереотипами и разрушением традиционных гендерных образов, когда такие слова не произносились вслух в общественных местах.

Год спустя была представлена ​​коллекция «Ведьмы», где миру впервые были представлены женские кроссовки от Reebok, недавно разработанные и поступившие в продажу. Вероятно, неудивительно, если вы обнаружите, что стиль Вествуда во многом определил моду восьмидесятых и повлиял на готическую моду на десятилетия вперед.

Коллекция за коллекцией была идея сотрудничества и партнерства с McLaren. Был еще настоящий совместный ребенок – Иосиф. Позже он и его жена создадут бренд нижнего белья Agent Provocateur, идя по стопам своих родителей. Больше ничего хорошего в жизни с McLaren не было. Он много пил, много кричал и всячески действовал Вивьен на нервы.

Но в мире, где все остальные настаивали на том, чтобы она носила фартук и улыбалась, приветствуя мужа свежей выпечкой на противне, быть человеком, который, так сказать, показал ей, куда, так сказать, движется мир искусства, оказалось для нее столь же необходимым как воздух. Это не значит, что она всегда чувствовала себя ученицей сенсея. «Я чувствовала себя мессией панка», — признается она позже.

Но эти напряженные и весьма продуктивные отношения себя исчерпали. Вивьен нашла себя и свое признание, и ни одна женщина не захочет вечно находиться рядом с мужчиной, который ведет себя как Малкольм. Памятью о тесном общении с McLaren осталась любовь к тартану, который она щедро использовала во многих своих коллекциях, и уверенность в том, что Шотландии не нужна Англия.

Поворот в карьере

В начале 1980-х карьера Вивьен Вествуд сделала поворот. Макларен была одержима музыкой, а женщина видела себя модельером. Партнер больше не шил с ней одежду, но продолжал вдохновлять и предлагать идеи. Дизайнер почувствовала, что ей нужно новое направление.

Помогая ей найти его, Малкольм сказал: «Сделай что-нибудь романтичное. Посмотрите на историю».

Вскоре после того, как дизайнер начал творить самостоятельно, в 1981 году магазин был переименован. Он стал называться «Конец света». Помещения вновь были реконструированы. Салон превратился в каюту пиратского галеона с круглыми окнами, низкими потолками и покатым полом.

С 1983 года Вивьен начинает участвовать в парижских показах. Чуть раньше ее коллекции стали показываться на неделях готовой одежды в Лондоне.

Новые коллекции

Вскоре Вествуд воплотил свои идеи в недавних сборниках «Новые романтики» и «Пираты». Утверждалось, что эти инновационные коллекции подходят для повседневной жизни.

Ее первой коллекцией, показанной в Олимпии весной 1981 года, была «Пираты». Он показал золотой век пиратства, век грабителей, денди и повстанцев, приключений и открытий. Будучи панк-одеждой, эти вещи были унисекс. Коллекция сразу стала мейнстримом.

Первым опытом модельера в жанре исторического романа стала коллекция «Три мушкетера». Он был вдохновлен одноименным романом. Коллекция появилась в магазине, но не была показана на подиуме. По их собственным словам, она стала источником идей для таких дизайнеров, как Гальяно и Маккуин.

В коллекции «Новая романтика» использована коммунистическая символика.

«Пираты» впервые демонстрируют знаменитые ботинки, украшенные большим количеством ремешков. Они стали визитной карточкой Вивьен Вествуд и с того времени постоянно присутствовали в различных вариациях в ее творчестве.

В 1982–1984 годах она выпустила несколько сборников, вдохновленных вестернами. В них использовались мотивы Дикого Запада, в том числе костюмы коренных американцев. Они популяризировали царапины и дырки на одежде. Дизайнер использует один из своих фирменных приемов – внешние швы. Последняя из совместных коллекций знаменитой пары называлась «Ведьмы».

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 5: мода на лохмотья и белье напоказ

После коллекции «Пираты» в 1981 году Вивьен Вествуд получила известность как выдающийся модельер, а Вествуд, в свою очередь, «разожгла ей аппетит». Ее следующая коллекция 1982 года под названием «Дикари и бродяги» положила начало новой эпохе в истории Вивьен Вествуд.

Дизайнер, похоже, пародирует моду, демонстрируя рваную одежду с выступающими швами и нижнее белье поверх блузок. Но самый скандальный эффект произвела игра моделей с символами Великобритании, особенно с портретом королевы Елизаветы II.

В 1987 году на одной из футболок Вивьен Вествуд дизайнер проколол иглой губу королевы. Королева не обиделась, а скандальный образ, придуманный Вествудом, впоследствии не раз копировали другие бренды.

Малькольм Макларен

Панк как стиль стал популярным, когда Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен, бывший Малкольм Эдвардс, с которым она встречалась, открыли свой магазин.

Пара познакомилась в 1965 году. Через год у них родился сын Джозеф Фердинанд Корр. Макларен родился в 1946 году. С 1964 по 1971 год посещал художественную школу. Он был одержим рок-н-роллом. В 1971 году Малкольм открыл лондонский магазин, первоначально называвшийся «Let it Rock», на Кингс-Роуд, 430. В 1975 году ему было присвоено новое название, более короткое и провокационное: «Секс».

Мужчина создал панк-группу Sex Pistols. Музыканты носили одежду из Секс-шопа. Они продавали кожаные и резиновые изделия в порнографическом садомазохистском духе, особенно брюки для бондажа. В интерьере присутствовали порнографические граффити. Продавец Джордан был одет в резиновую одежду. У нее была прическа-улей и театральный грим.

Малькольм Макларен

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 4: от панка к романтизму

Вивьен Вествуд признается, что во время романа с Малкольмом Маклареном и первых дизайнерских опытов в стиле панк она не чувствовала себя модельером – ее просто тянуло к экспериментам.

И все же основой своего фирменного стиля дизайнер называет историческую романтику. В 80-е годы Вивьен Вествуд перечитала роман Дюма «Три мушкетера», изучила старинные гравюры и решила создать коллекцию на стыке прошлого и настоящего. Так родился самый потрясающий сборник Вествуда «Пираты». Мешковатый крой, широкие брюки и пиратские шляпы из этой коллекции впоследствии не раз вдохновляли дизайнера на новые эксперименты.

Портреты — Vivienne Westwood осень-зима 1990

Вивьен Вествуд осень-зима 1990 г.

Вот еще одно доказательство способности Вивьен Вествуд балансировать на грани исторических отсылок и современной актуальности. Она стала первым дизайнером, применившим корсет в почти первоначальном виде, почти через столетие после того, как женская мода демонстративно отказалась от корсетов. В то же время Вивьен перевернула представление о корсете как инструменте контроля над женским телом с ног на голову – теперь это был атрибут творческой натуры, инструмент самовыражения и заявления; тогда и мужчины, и женщины носили корсеты на показах Вивьен Вествуд.

Коллекция осень-зима 1990 года была не первой, в которую Вествуд добавила корсеты, но она особенно полюбилась модной публике. В начале девяностых, с их стремлением к крайней новизне, дань уважения старинной живописи и напечатанные на корсетах фрагменты картины Франсуа Буше «Дафнис и Хлоя» выглядели удивительно свежо.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 8: очень молодой муж

Сейчас 70-летняя Вивьен Вествуд замужем за своим бывшим учеником, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, который вдвое моложе ее.

В одном из своих откровенных интервью дизайнер призналась, что познакомилась с Андреасом после восьми лет одиночества, но выходить за него замуж никогда не планировала.

«Я вообще не собиралась выходить замуж за Андреаса — во всем виновата английская бюрократия. Мы были любовниками, жили вместе, но Андреасу часто приходилось ездить в Европу и возвращаться в Англию, и нам было проще пожениться, чем каждый раз заполнять целую кучу бумаг, — рассказывает Вивьен Вествуд.

Факт из биографии Вивьен Вествуд: мнение о Кейт Миддлтон

Для королевской свадьбы, которая состоялась в апреле 2011 года, Кейт Миддлтон выбрала свадебное платье, сшитое дизайнером Alexander McQueen Сарой Бертон.

Когда за несколько недель до свадьбы Вивьен Вествуд узнала, что ей не предлагают быть дизайнером свадебного платья будущей принцессы, дизайнер вдруг решил раскритиковать Кейт Миддлтон. Вивьен Вествуд заявила, что Кейт Миддлтон никогда не станет королевой стиля. Дизайнер также заявила, что избраннице принца не хватает вкуса, чтобы носить ее творение.

Кстати, Кейт Миддлтон — не первая знаменитость, которую оскорбила Вивьен Вествуд. Недавно на вопрос, что Вивьен думает о стиле актрисы Эммы Уотсон, она ответила, что понятия не имеет, о ком говорит.

1980-е: из андеграунда на подиум

Эпоха дотов была яркой, но недолгой и закончилась в 1979 году, когда Сид Вишес, фронтмен Srx Pistols, идеолог движения и близкий друг Вествуда и Макларена, умер от передозировки. Вивьен и Малкольм решили поработать в другой эстетике и наконец выбраться из «подполья». Чтобы зарекомендовать себя как полноценные актеры на модном рынке, в 1981 году под совместным лейблом они создали подиумную коллекцию Pirate, где Вествуд начала развивать близкую ей тему исторического костюма. Модели дефилировали в пиратских шляпах, мешковатых брюках, длинных платьях и юбках с пышными воланами, а также блузках с асимметричной отделкой.

Модели Вивьен Вествуд на показе мод «Конец света» в выставочном центре «Олимпия» (Лондон, 1981 год.)

Далее последовали сборники с не менее говорящими названиями – «Дикари», «Ведьмы», «Девочки из Буйвола». Модели стали носить одежду с принтами, напоминающими языческую письменность; спортивные штаны и другие атрибуты хип-хопа, а также бюстгальтеры, надеваемые поверх блузок, и компьютеры Mac в стиле оверсайз.

Вествуд и Макларен (1985 г.)

В 1984 году Вествуд рассталась с McLaren, и сезон SS 1985 стал, пожалуй, самым значительным выступлением за десятилетие. Коллекция Mini-Crini отчасти была вдохновлена ​​костюмами из балета «Петрушка». Бунтарь Вивьен и на этот раз решила плыть против течения, сделав ставку на силуэт, противоположный доминирующему в 80-е «перевернутому треугольнику» с широкими плечами и узкими бедрами. Вествуд буквально перевернула его с ног на голову: у ее моделей были узкие плечи и мягкие короткие юбки — те самые «мини-кринолины», то есть мини-кринолины, как противоречивый синтез викторианского пуританства и сексуальной свободы в новом веке.

Однако к концу 80-х стало ясно, что Вивьен Вествуд по-прежнему принадлежит миру роскоши и гламура, и с андеграундной молодежью ее мало что связывало. В 1989 году она появилась на обложке Tatler в образе Маргарет Тэтчер. Вывод был таков: «Эта женщина когда-то была панком».

Вивьен Вествуд в своей студии в Лондоне (1982 г.)

Вивьен Вествуд в роли «железной леди» Маргарет Тэтчер (1989.)

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 3: в стиле новый старый панк

Многие дизайнеры сделали свою карьеру не на радикальных инновациях в моде, а просто на оригинальных коллекциях модных стилей и направлений. Среди них была Вивьен Вествуд.

Вдохновленный молодежными субкультурами и уличной модой Лондона, Вествуд ввел панк в моду конца цветочной эпохи хиппи.

Рваная одежда, джинсовая ткань и символы британского флага стали фаворитами коллекций Westwood. По сути, Вивьен Вествуд создала моду из антимоды, ведь в 70-х панк был чистой уличной, анархической культурой, тесно связанной с музыкой.

Возвращение в моду корсета

Женщина известна, среди прочего, как дизайнер, вернувший корсет к жизни в его викторианском виде.

Этот предмет одежды, а точнее нижнее белье, всегда был наполнен рядом парадоксальных смыслов, основанных на идеях доминирования и подчинения. В историческом костюме он служил женским аналогом доспехов. Во времена маньеризма, иногда в прямом смысле. При королевских дворах разногласия разрешались с помощью кинжала, а даму защищали металлические пластины корсета. Позже вместо металла стали использовать китовый ус. Но он также сковал и ограничил фигуру женщины, как бы символизируя ее подчиненное положение, как в викторианскую эпоху. Использование корсета повреждало внутренние органы, искажало естественное положение ребер, приводило к выкидышам и частым обморокам.

В 1909 году самый влиятельный кутюрье своего времени Поль Пуаре отказался от корсета. Знаменитая Коко Шанель многое сделала для того, чтобы полностью развенчать корсет как деталь, искажающую естественные пропорции женского тела. Идея корсета была неприемлема для феминистских движений. А тяжелые условия во время мировых войн заставили женщин отказаться от непрактичных предметов гардероба. Хотя корсет с тех пор присутствовал в моде 20-го века до середины 1970-х годов, он имеет смягченный дизайн, переходящий в бюстье или пояс.

Решение Вествуд

В середине 1970-х годов Вествуд начала использовать корсет в варианте, отвергнутом Пуаре. Она превращает нижнее белье в видимую часть гардероба. Ее корсеты имеют театрально-провокационно-сексуальный характер. Такой подход определил новую тенденцию в современной моде. Объединив элементы исторического костюма с пониманием духа времени, она сделала корсет символом сильной и сексуальной женщины.

Корсеты дизайнера стали образцом «панк-сексуальности». С 1980 года многие модельеры начинают использовать его в своих коллекциях. В данном случае за образец взят викторианский корсет. Такими дизайнерами, например, были Терри Мюглер и Жан-Поль Готье, одни из самых ярких творцов «радикальной» моды.

С тех пор модернизированный корсет стал основой многих дизайнерских проектов.

Мини-крини и другие стили

В 1984 году Вествуд создала так называемые «мини-крини», ставшие неожиданно популярными. Это укороченные кринолины, то есть пышные юбки, держащиеся на жесткой основе. Кринолины несколько раз входили и выходили из моды на протяжении XVIII и XIX веков. Но они казались совершенно устаревшей концепцией из-за своей громоздкости и неудобства. Она показала им корсажи.

Второй лондонский магазин Вествуда, Nostalgia of Mud, также открылся в 1984 году.

В 1987 году модельер обратился к национальным мотивам Великобритании. Вывод на подиум пародий на королевские горностаевые одеяния, а также элементы шотландского костюма из шерсти тартан. В этой коллекции были представлены модели с избыточным весом, татуировками и грязными лицами из-за размазанного макияжа.

В 1982 году дизайнер использовал технику укладки «льняной». Она вывела на подиум моделей, носящих бюстгальтеры поверх рубашек, что положило начало ее популярности.

В 1990-е годы она продолжала черпать вдохновение в историческом костюме. Она обратилась к дореволюционному французскому искусству. Смешанная британская и французская мода. Вествуд подчеркнул свою концепцию создания будущего путем возвращения в прошлое. Фасад своего первого магазина она украсила часами, стрелки которых идут в противоположном направлении.

В начале нынешнего века она продолжает работать модельером, работает артисткой театра и кино, занимается защитой окружающей среды. 1990 год стал знаковым. Появилась линия мужской одежды.

В коллекциях 1994–95 годов дизайнер продемонстрировал сочетание делового стиля и мини-юбки. Однако, в отличие от укороченного кринолина, занятость не нашла особого отклика у публики.

Туфли и Наоми Кэмпбелл

Отдельного упоминания заслуживает коллекция обуви на двадцатипятисантиметровой платформе. Презентация коллекции ознаменовалась тем, что супермодель Наоми Кэмпбелл упала во время показа мод. В отличие от этого инцидента, она клиентка Вивьен.

Факт из биографии Вивьен Вествуд №2: через любовь к моде

Кто знает, как сложилась бы судьба Вивьен Вествуд, если бы будущая «королева скандала», как ее называют в родной Британии, не влюбилась в начале 70-х. А избранника Вествуд Купидон выбрал с фантазией – им стал лидер знаменитой группы Sex Pistols Малкольм Макларен. Вивьен Вествуд провела с ним 13 лет, и именно от него ей пришла в голову идея заняться дизайном одежды.

Кстати, McLaren также стал первым финансовым партнером Вивьен Вествуд в ее модной империи – в 1974 году они вместе открыли магазин одежды с броским названием «Секс».

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 6: фетиш – пиратские сапоги

Высокие кожаные ботинки с несколькими ремешками, впервые появившиеся в дебютной коллекции Вивьен Вествуд «Пираты» в 1981 году, стали культовой вещью для Вествуд.

На протяжении 20 лет Вивьен Вествуд десятки раз перевыпускала пиратские ботинки в самых разных цветах: на каблуке и без, из кожи и ткани, оставляя неизменными фирменные ремешки

Пиратские сапоги, как неотъемлемая часть английского стиля, полюбились и британским модницам – Кире Найтли, Сиенне Миллер и Кейт Мосс.

Первый магазин

В 1970-х годах Вествуд управляла магазином вместе со своим парнем Малкольмом Маклареном. Он был продюсером группы Sex Pistols. Она была одной из самых ярких фигур панк-движения, создававшей антимоду.

В конце 1970-х она отошла от панка и начала творить самостоятельно. В качестве источника вдохновения я использовал элементы исторического костюма. С начала 1980-х годов он создавал подиумные коллекции. С 1984 года участвует в неделях моды в Париже. Затем она продолжает черпать вдохновение в исторических костюмах, обращаясь к дореволюционному французскому искусству. Работает художником театра и кино.

Противостояние женщины обществу можно увидеть в фильме «Пончик» с Дженнифер Энистон также читайте

Сейчас в каждом магазине можно найти «рваную» и «ношенную» одежду. Сегодня она не выглядит особенно провокационной. А ведь в 70-е такие вещи носили панки, которые могли себе позволить не обращать внимания на условности. В послевоенный период молодые люди, рано начавшие работать, получив некоторую материальную независимость, стали диктовать свои условия в культуре. В конце 1950-х годов сформировалась рок-музыка, которая с этого времени захватила умы молодежи. Рок-фестивали способствовали консолидации молодежных движений и субкультур, диктующих свои модные тенденции.

Читайте также: Биография и личная жизнь Халимы Аден (муж, дети)

Гендер-бендер — Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood осень-зима 2015

Андреас Кронталер для Vivienne Westwood осень-зима 2015
Андреас Кронталер для Vivienne Westwood осень-зима 2015

Андреас Кронталер – ученик Вивьен Вествуд, которая впоследствии стала ее мужем и творческим партнером. Над коллекциями они работали вместе с 1991 года, но лишь спустя четверть века появилась фирменная линия Андреаса Кронталера для Вивьен Вествуд – с которой, однако, в какой-то степени пара еще работала вместе, а коллекции Кронталера пересекались и дополняли основную линию Вествуд.

Но в его линии, казалось, было чуть больше хулиганства, сумасшествия и творческого вызова (возможно, из-за того, что показы Vivienne Westwood проходили в более консервативном Париже, а Андреас Кронталер для Vivienne Westwood был в расписании смелого London Fashion Неделя). Так или иначе, коллекция осень-зима 2015 под названием «Унисекс» наконец наглядно показала, что мода и дизайн – это история не о гендере, а о чистом самовыражении.

Награды

Бренд Vivienne Westwood получил Королевскую премию за развитие экспорта в 1998 году. В это же время Vivienne в сотрудничестве с японской компанией Itochu начала продвигаться на рынки Японии и США. Коллекции выпускаются под брендами «Gold Label», «Red Label», «Man», «Англомания».

В 1992 году дизайнер стал почетным членом Королевского общества искусств. И в этом же году он получил из рук королевы свою самую знаменитую награду – Орден Британской империи.

Ее талант продолжал развиваться, менялись ее настроение и методы. Она владеет более сложными техниками шитья. Из сочетания таланта, легкомыслия и сексуальности возникли идеи, которые копировали другие. Вивьен Вествуд, оставившая после себя множество новинок, считается одним из самых инновационных модельеров 20-го века.

По мере того как другие дизайнеры подхватывали ее идеи, Вивьен часто становилась человеком, привносящим новые провокационные тенденции.

1990-е и нулевые: кавалерственная дама и художник по костюмам

В 1992 году Вествуд окончательно закрепил за собой статус иконы моды, получив Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II, которую эти футболки ничуть не обидели — Британия не была бы Британией, если бы здесь были даже монархи не обладал чувством здоровой самоиронии.

В 1985 году Вествуд выпустил знаменитую футболку с портретом королевы Елизаветы II с булавкой в ​​губе: не так-то просто в одночасье отвергнуть идеалы панк-рока

Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лондоне (1993 год.)
Экс-модель Карла Бруни (тогда жена президента Франции Николя Саркози) на показе Вивьен Вествуд (Париж, 1994 год.)

В 90-е годы дизайнер активно развивал в коллекции тему корсетов и даже украсил их принтами с картин художника Буше XVIII века. И вообще, он все глубже и глубже погружается в историю. Например, он приводит наряды парижских кокот XIX века и одежду дворян эпохи Тюдоров. В этом же десятилетии Вествуд нашел свой любимый силуэт – «песочные часы» со свободной линией финиша. Этот силуэт стал известен во всем мире в 2008 году, благодаря художественному фильму «Секс в большом городе».

По сюжету Вивьен Вествуд дарит свадебное платье Кэрри Брэдшоу, и именно в нем героиня Сары Джессики Паркер приезжает на собственную свадьбу, которая, к сожалению, сорвана безответственным мистером Бигом. Роскошное и торжественное, как сюиты Баха, с фирменным воротником, это платье надолго запомнилось публике как олицетворение драматических переживаний брошенной невесты.

Вивьен Вествуд осень-зима 97

Линда Евангелиста на показе коллекции Vivienne Westwood весна-лето 96
«Секс в большом городе»: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в свадебном платье Вивьен Вествуд

В 2000-х Вивьен сотрудничала не только с кино, но и с театральными продюсерами. Как признанный мастер исторического костюма, она создает эскизы к опере Верди «Риголетто», — спектакль проходил прямо на городской площади Сиены в итальянской Тоскане.

Вивьен Вествуд и Ив Сен-Лоран (1992 г.)

Англомания — Vivienne Westwood осень–зима 1993

Вивьен Вествуд осень-зима 1993 Бертран Риндофф
Вивьен Вествуд осень-зима 1993 Бертран Риндофф Petroff

Какой бы революционной ни была Вествуд, ее британское происхождение со всем багажом традиций всегда оставалось с ней. Английское наследие красной нитью пронизывало ее творчество, и в коллекции 1993 года Вивьен напрямую работала с культурными кодами своей родины: здесь была смесь шотландской клетки и валлийского ромбика, безупречный крой и пальто-накидки, снова корсеты и королевские платья, шляпы с перьями и цепочки для часов. Но, конечно, самым запоминающимся моментом шоу стало падение супермодели Наоми Кэмпбелл, которая не устояла на 23-сантиметровых каблуках. И для Вествуда, и для Кэмпбелла этот трудный момент обернулся карьерным подъемом.

Второе название магазина

Позже магазин был переименован в «Болодовцы – Одежда для героев.

Под этим названием он существовал с 1976 по 1980 годы. Новый интерьер имел футуристический стиль. В него вошли фотографии городов, пострадавших во время войны, в том числе разрушенного Дрездена. В потолке были дыры, через которые светили лучи прожекторов. Появились и клетки с живыми крысами.

Коллекция Seditionaries представляла собой смелый синтез всех провокационных элементов, известных Westwood и McLaren. Там были рваные наряды в стиле пин-ап 1950-х годов, мотоциклетные значки, кожаные изделия и фетиш-цепи, ремни и пряжки.

Королева в творчестве дизайнера

В 1977 году Sex Pistols представили публике музыкальную композицию «God Save The Queen». Его приурочили к двадцать пятой годовщине коронации Елизаветы II. На лицевой стороне была фотография Элизабет. Вместо глаз было написано «Боже, храни королеву», а на губах — название группы. Вивьен, вдохновленная этим, сделала футболки с фотографией королевы. Ее губы были проколоты английской булавкой, а на радужках — свастики. Они вызвали большой скандал, но способствовали популярности пары.

Факт из биографии Вивьен Вествуд № 7: одежда в «Сексе в большом городе»

Хорошая подруга Вивьен Вествуд, а также большая поклонница ее творчества, американский стилист Патриция Филд несколько лет подряд подбирала гардероб актрис сериала «Секс в большом городе».

В нескольких эпизодах сериала главная героиня Кэри Брэдшоу появляется в одежде Вивьен Вествуд. Самым известным является эпизод, в котором Брэдшоу устраивается на работу в Vogue и приходит на интервью в полосатом деловом костюме от Vivienne Westwood Anglomania.

Свадебное платье Кэри Брэдшоу не стало менее известным – в первом фильме «Секс в большом городе» Кэри перед свадьбой получает свадебное платье от Вивьен Вествуд.